Det almindeligt anvendte beklædningsgenstandvævning af stofer væven i form af en skyttel, hvor garnet dannes gennem forskydningen af længdegrad og breddegrad. Dens opbygning har generelt tre kategorier: flad, twill og satin, og deres opbygning ændrer sig (i moderne tid, på grund af anvendelsen af skyttefri væv, bruger vævningen af sådanne stoffer ikke skyttelform, men stoffet er stadig skyttelvævning). Fra komponenterne bomuldsstof, silkestof, uldstof, linnedstof, kemiske fibre og deres blandede og vævede stoffer, brugen af vævede stoffer i beklædning, uanset om det er i variation eller i førende produktionsmængde. På grund af forskelle i stil, teknologi, stil og andre faktorer er der store forskelle i forarbejdningsprocessen og procesmidlerne. Følgende er den grundlæggende viden om generel forarbejdning af vævede beklædningsgenstande.
(1) Produktionsproces for vævet tøj
Overfladematerialer til fabriksinspektionsteknologi, skæring og syning af nøglehulsknapper, strygning af beklædningsgenstande, emballage, opbevaring eller forsendelse.
Efter stoffet ankommer til fabrikken, bør mængdeantal, udseende og indre kvalitet kontrolleres. Først når det opfylder produktionskravene, kan det sættes i drift. Før masseproduktion bør der udføres teknisk forberedelse, herunder formulering af procesark, prøveplade og produktion af prøvebeklædningsgenstande. Prøvebeklædningsgenstanden kan først gå videre til den næste produktionsproces efter bekræftelse fra kunden. Stofferne skæres og sys til halvfabrikata. Efter at nogle shuttle-stoffer er blevet fremstillet til halvfabrikata, skal de i henhold til de særlige proceskrav sorteres og forarbejdes, såsom beklædningsvask, beklædningssandvask, vridningsbehandling osv., og endelig gennemgå hjælpeprocesser og efterbehandlingsprocesser, og derefter pakkes og opbevares efter at have bestået inspektionen.
(2) Formål med og krav til tekstilinspektion
Kvaliteten af gode stoffer er en vigtig del af kontrollen af kvaliteten af færdige produkter. Inspektion og bestemmelse af det indkommende stof kan effektivt forbedre tøjets kvalitet.
Stoffinspektion omfatter både udseendekvalitet og intern kvalitet. Stoffets primære udseende er, om der er skader, pletter, vævefejl, farveforskelle osv. Sandvaskestoffet skal også være opmærksom på, om der er sandveje, dødfoldforsegling, revner og andre sandvaskefejl. Fejl, der påvirker udseendet, bør markeres med mærker i inspektionen og undgås ved tilskæring.
Stoffets indre kvalitet omfatter primært krympning, farveægthed og vægtindhold (m, ounce) tre. Under inspektionen bør der udtages repræsentative prøver af forskellige sorter og forskellige farver for at sikre dataenes nøjagtighed.
Samtidig bør de hjælpematerialer, der kommer ind i fabrikken, også inspiceres, såsom krympningshastigheden af det elastiske bånd, klæbebeklædningens vedhæftningsfasthed, graden af lynlåsens glathed osv. De hjælpematerialer, der ikke kan opfylde kravene, vil ikke blive taget i brug.
(3) Den primære arbejdsgang for teknisk forberedelse
Før masseproduktion skal det tekniske personale først udføre et godt stykke arbejde med den tekniske forberedelse. Den tekniske forberedelse omfatter tre dele: procesark, papirprøvefremstilling og prøvefremstilling af beklædningsgenstande. Teknisk forberedelse er et vigtigt middel til at sikre en problemfri masseproduktion og et færdigt produkt, der opfylder kundernes krav.
Procesarket er et vejledende dokument i beklædningsforarbejdning. Det fastlægger detaljerede krav til specifikationer, syning, strygning, efterbehandling og emballering osv., og præciserer også detaljer såsom placeringen af beklædningstilbehør og tætheden af syspor, se tabel 1-1. Alle processer i beklædningsforarbejdningen skal udføres nøje i overensstemmelse med kravene i procesarket.
Prøveproduktion kræver nøjagtig størrelse og komplette specifikationer. Konturlinjerne for de relevante dele stemmer nøjagtigt overens. Beklædningsnummer, del, specifikation, silkelåsens retning og kvalitetskrav skal markeres på prøven, og prøvens kompositforsegling skal stemples på det relevante splejsningssted.
Efter færdiggørelsen af procesarket og prøveformuleringen kan produktionen af små partier af tøjprøver udføres, og afvigelserne kan rettes i tide i henhold til kundernes og processens krav, og procesvanskelighederne kan løses, så masseflowoperationen kan udføres problemfrit. Prøven er blevet et af de vigtige inspektionsgrundlag efter kunden.
(4) Krav til skæreprocessen
Før vi skærer, bør vi tegne afladningstegningen i henhold til prøven. "Komplet, rimelig og sparsommelig" er det grundlæggende princip for afladning. De vigtigste proceskrav i skæreprocessen er som følger:
(1) Ryd mængden på bugseringstidspunktet, og vær omhyggelig med at undgå defekter.
(2) For forskellige partier af farvet eller sandvasket stof skal det skæres i partier for at undgå farveforskelle på det samme tøj. Hvis der er farveforskelle i et stof, kan farveforskellen udledes.
(3) Vær opmærksom på, om silkestrengene i stoffet og tøjets trådes retning opfylder proceskravene, når du udleder materialerne. For fløjlsstoffer (såsom fløjl, fløjl, corduroy osv.) bør materialerne ikke udledes baglæns, da dette vil påvirke tøjets farvedybde.
(4) For det ternede stof skal vi være opmærksomme på justeringen og placeringen af stængerne i hvert lag for at sikre sammenhæng og symmetri af stængerne på tøjet.
(5) Skæring kræver præcis skæring og lige og glatte linjer. Belægningen bør ikke være for tyk, og de øvre og nedre lag af stoffet må ikke overskæres.
(6) Skær kniven i henhold til prøvemærket.
(7) Der skal udvises opmærksomhed på ikke at påvirke tøjets udseende, når der anvendes keglehulsmarkering. Efter opskæring skal mængden og tabletinspektionen optælles og bundtes i henhold til tøjets specifikationer med påskriftsnummer, dele og specifikationer vedlagt.
(5) Syning, og syning er den centrale proces ibeklædningsbehandlingBeklædningssyning kan opdeles i maskinsyning og manuel syning i henhold til stil og håndværksstil. I sy- og forarbejdningsprocessen implementeres operationens flow.
Anvendelsen af klæbeforing i beklædningsforarbejdning er mere almindelig. Dens rolle er at forenkle syprocessen, gøre tøjkvaliteten ensartet, forhindre deformation og krølning og spille en vis rolle i beklædningsmodellen. Dens typer af ikke-vævede stoffer, vævede stoffer og strikvarer som basisstof, bør vælges i henhold til beklædningsstoffet og -delene og for at måle tid, temperatur og tryk nøjagtigt for at opnå bedre resultater.
Ved forarbejdning af vævet tøj forbindes stingene efter en bestemt lov for at danne en fast og smuk tråd.
Sporet kan opsummeres i følgende fire typer:
1. Kædesnorsporing Snorsnorsporingen er lavet af en eller to suturer. En enkelt sutur. Dens fordel er, at antallet af linjer, der bruges i enhedslængden, er lille, men ulempen er, at kantlåsen frigøres, når kædelinjen brydes. Tråden i dobbelt sutur kaldes dobbelt kædesøm, som er lavet af en nål og en krogline, dens elasticitet og styrke er bedre end låsetråden og ikke let at løse op på samme tid. Enkeltlinet kædelinjesporing bruges ofte i jakkekanten, buksesømmen, jakkesætspramhovedet osv. Dobbeltlinet kædelinjesporing bruges ofte i suturen af sømkanten, bagsømmen og sidesømmen på bukserne, elastikbæltet og andre dele med mere strækbarhed og stærk kraft.
2. Låselinjesporet, også kendt som shuttle-sutursporet, er forbundet af to suturer i sømmen. De to ender af suturen har samme form, og dens strækbarhed og elasticitet er dårlig, men den øvre og nedre sutur er tæt. Det lineære låselinjespor er det mest almindelige suturspor, der ofte bruges til at sy to stykker suturmateriale sammen. Såsom sykant, sparesyning, poseopsamling og så videre.
3. Viklesømsporet er en tråd, der er sat i kanten af sømmen af en række suturer. Afhængigt af antallet af suturspor (enkelt sutursøm, dobbelt sutursøm ... Sekssøms viklesøm). Dens karakteristiske egenskab er at vikle kanten af symaterialet og dermed forhindre stoffets kant i at strække sig. Når sømmen strækkes, kan der være en vis grad af gensidig overførsel mellem overfladelinjen og bundlinjen, så sømmens elasticitet er bedre, så den bruges i vid udstrækning i stoffets kant. Tretråds- og firetrådssømme er de mest almindeligt anvendte vævede beklædningsgenstande. Femtråds- og sekstrådssømme, også kendt som "kompositspor", er sammensat af en dobbeltsøm med tretråds- eller firetrådssømme. Dens største egenskab er den store styrke, som kan kombineres og vikles på samme tid for at forbedre tætheden af sysporene og syningens produktionseffektivitet.
4. Sutursporet er lavet af mere end to nåle og en buet krogtråd, der er ført gennem hinanden, og nogle gange tilføjes en eller to dekorative tråde foran. Sutursporets egenskaber er stærk, god trækstyrke, glat søm, og i nogle tilfælde (f.eks. ved syning) kan det også spille en rolle for at forhindre stoffets kant.
Den grundlæggende syform er vist i figur 1-13. Ud over grundlæggende syning findes der også forarbejdningsmetoder såsom foldning og stofbroderi i henhold til kravene til stil og teknologi. Valget af nål, tråd og nålesporstæthed i syning af vævet beklædningsgenstand bør tage hensyn til kravene til beklædningsstoffets tekstur og proces.
Nåle kan klassificeres efter "type og antal". Sting kan opdeles i S, J, B, U og Y, svarende til forskellige stoffer, ved hjælp af den passende nåletype, alt efter form.
Tykkelsen af de sting, der anvendes i Kina, skelnes af antallet, og tykkelsesgraden bliver tykkere og tykkere med stigende antal. Stingene, der anvendes i beklædningsforarbejdning, varierer generelt fra 7 til 18, og forskellige beklædningsstoffer bruger forskellige sting af forskellig tykkelse.
I princippet bør stingvalget have samme tekstur og farve som beklædningsstoffet (især til dekorativt design). Stingtråde omfatter generelt silketråd, bomuldstråd, bomulds-/polyestertråd, polyestertråd osv. Når man vælger sting, bør man også være opmærksom på stingkvaliteten, såsom farveægthed, krympning, ægthedsstyrke osv. Standardsøm skal anvendes til alle stoffer.
Nålespordensiteten er densiteten af nålens fod, som bedømmes ud fra antallet af suturer inden for 3 cm på stoffets overflade, og kan også udtrykkes ved antallet af nålehuller i 3 cm-stoffet. Standard nålespordensitet i vævet beklædningsgenstandsfremstilling.
Syning af tøj kræver generelt pænt og smukt, der må ikke forekomme asymmetri, skævhed, lækage, forkerte sømme og andre fænomener. Ved syning skal vi være opmærksomme på splejsningsmønsteret og symmetrien. Suturen skal være ensartet og lige, glat og glat; tangenten til tøjets overflade skal være flad uden rynker og små folder; suturen skal være i god stand uden brudte linjer, flydende linjer, og vigtige dele som f.eks. kravespidsen må ikke være trådet.
(6) nøglehulsspænde
Låsehul og sømspænde i tøj fremstilles normalt maskinelt. Øjespænde er opdelt i fladt hul og øjenhul efter dets form, almindeligvis kendt som sovehul og dueøjehul.
Lige øjne bruges i vid udstrækning i skjorter, nederdele, bukser og andre tynde beklædningsmaterialer.
Phoenixøjne bruges mest i jakker, jakkesæt og andre tykke stoffer i frakkekategorien.
Låsehullet skal være opmærksom på følgende punkter:
(1) Om cingulære knoglers position er korrekt.
(2) Om størrelsen på knapøjet stemmer overens med knappens størrelse og tykkelse.
(3) Om knaphullets åbning er skåret ordentligt.
(4) Hvis beklædningsgenstanden er elastisk (strækbar) eller meget tynd, bør man overveje at bruge låsehullet i det inderste lag af stofforstærkningen. Knappens syning skal svare til knappens placering, ellers vil knappen ikke forårsage forvrængning og skævhed i knappens position. Man skal også være opmærksom på, om mængden og styrken af hæftetråden er tilstrækkelig til at forhindre knappen i at falde af, og om antallet af spænder på tykt stof er tilstrækkeligt.
(Syv) varme mennesker bruger ofte "trepunkts syning af syvpunkts varm" til stærk justering af varm, hvilket er en vigtig proces i tøjforarbejdning.
Der er tre hovedfunktioner ved strygning:
(1) Fjern tøjets rynker ved at spraye og stryge, og glat revnerne ud.
(2) Efter varmformning skal tøjet fremstå fladt, plisseret og lige.
(3) Brug strygeteknikkerne "retur" og "træk" til at justere fiberens krympning samt stoffets tæthed og retning for at forme tøjets tredimensionelle form og tilpasse det til den menneskelige kropsform og aktivitetstilstand, så tøjet opnår et smukt udseende og er behageligt at have på.
De fire grundlæggende elementer, der påvirker strygning af tekstiler, er: temperatur, fugtighed, tryk og tid. Strygetemperaturen er den vigtigste faktor, der påvirker strygeeffekten. Det vigtigste problem ved påklædning er at forstå strygetemperaturen for forskellige tekstiler. Strygetemperaturen er for lav til at opnå strygeeffekten; strygetemperaturen vil forårsage skader.
Strygetemperaturen for alle slags fibre, selv kontakttid, bevægelseshastighed, strygetryk, om sengetøjet er, sengetøjets tykkelse og fugtighed, har en række faktorer.
Følgende fænomener bør undgås ved strygning:
(1) Aurora og brændende glød på overfladen af beklædningsgenstanden.
(2) Tøjets overflade efterlod små krusninger og rynker og andre varmefejl.
(3) Der er lækage og varme dele.
(8) Beklædningsinspektion
Inspektionen af tøjet bør omfatte hele forarbejdningsprocessen med klipning, syning, nøglehulsspænde, færdiggørelse og strygning. Før emballering og opbevaring bør de færdige produkter også inspiceres fuldt ud for at sikre produkternes kvalitet.
Hovedindholdet i inspektionen af det færdige produkt omfatter:
(1) Om stilen er den samme som bekræftelsesprøven.
(2) Om størrelsen og specifikationerne opfylder kravene i procesarket og prøvetøjet.
(3) Om suturen er korrekt, og om syningen er pæn og flad.
(4) Kontroller, om tøjet af strimlen er parret korrekt.
(5) om stoffets silketråd er korrekt, om der ikke er defekter på stoffet, eller om der er olie.
(6) Om der er et problem med farveforskellen i det samme tøj.
(7) Om strygning er god.
(8) Om limbelægningen er fast, og om der er et liminfiltrationsfænomen.
(9) Om trådhovedet er blevet repareret.
(10) Om beklædningstilbehøret er komplet.
(11) Om størrelsesmærket, vaskemærket og varemærket på tøjet stemmer overens med det faktiske indhold af varen, og om placeringen er korrekt.
(12) Om tøjets overordnede form er god.
(13) Om emballagen opfylder kravene.
(9) Emballering og opbevaring
Emballering af tøj kan opdeles i to typer: ophængning og pakning, som generelt er opdelt i intern emballage og ydre emballage.
Inderemballage refererer til et eller flere stykker tøj i en gummipose. Betalingsnummeret og størrelsen på tøjet skal stemme overens med dem, der er angivet på gummiposen, og emballagen skal være glat og smuk. Nogle specielle beklædningsgenstande bør pakkes med en særlig behandling, såsom snoet tøj, der skal pakkes i form af et vredt stykke tøj, for at bevare dets stil.
Den ydre emballage pakkes normalt i kartoner i henhold til kundens krav eller instruktioner på procesarket. Emballagens form er generelt blandet farve, enkelt farveuafhængig kode, enkelt farve blandet kode og blandet farveuafhængig kode i fire typer. Ved pakning skal vi være opmærksomme på den fulde mængde og den nøjagtige farve- og størrelsesplacering. Sæt kassemærket på den ydre kasse, der angiver kunden, forsendelseshavnen, kassenummeret, mængden, oprindelsesstedet osv., og at indholdet stemmer overens med de faktiske varer.
Opslagstidspunkt: 25. maj 2024
